В Калининграде на выставке представлены все самые известные фотопортреты работы Барбьери. В экспозицию вошли фотографии для коллекций модных домов Версачи, Валентино , Ив Сен Лоран, Армани и других, сделанные в 70-80-х годах.
С черно-белых снимков на нас смотрят суперзвезды.
Годы идут, а звезды не меняются. Если ты стал звездой, значит ты человек яркий и умный, личность. Меняются простые люди, но звезды остаются звездами, - говорит Джан Паоло и признается, что ему со знаменитостями повезло, к работе фотографа они относились с уважением. – Когда Одри Хепберн пришла ко мне сниматься, она принесла из дома тапочки. Чтобы не запачкать белый фон в студии.
Довелось Джан Паоло фотографировать и русских женщин-красавиц.
От работы с Майей Плисецкой остались очень хорошие впечатления. Ко мне в студию в Милан она пришла вместе с Рудольфом Нуриевым . Они работали в тонкой, элегантной манере и делали все, о чем я их просил. Особенность русских женщин - это красота. Они для меня – среди самых красивых женщин мира, - вспоминает фотограф.
А вот некоторых артисток, например, обворожительную Монику Беллучи, Барбьери снимал обнаженной. Кстати, такие фотографии на выставке в Калининграде тоже есть.
Моника Беллучи вошла ко мне в студию в один прекрасный весенний день, на ней было легкое платье и огромные каблуки. Когда я ее увидел, я онемел от красоты, - рассказывает маэстро. - Когда мы начали работать, я понял, что Моника может достаточно много мне дать. Тогда я попросил ее позировать почти раздетой. Сначала она отказывалась и говорила: «Это совершенно невозможно». В те времена я работал с фотоаппаратом «Polaroid», который позволял сразу видеть то, что получается… В какой-то момент Моника смягчилась и сказала: «Делайте что хотите». У меня просто огромное количество ее обнаженных фотографий! В них нет вульгарности. Она очень милая, хорошо воспитанная.
Отобранные фотоработы для выставки в Калининграде показывают весь срез fasion-индустрии тех лет. В отдельный блок фотовыставки вошла серия портретов звезд Европы , США и России .
Главное в фотографии для меня – это идея, которая формируется в голове . Я часто делаю рисунок, прежде чем начать фотографировать, - говорит итальянец. - Фотография очень изменилась с приходом современных компьютерных технологий. А цифровую фотографию нельзя сравнивать с аналоговой. На моих снимках вообще нет ретуши или фотошопа . Лица такие, потому что макияж был совершенный с самого начала. И фотографов моего времени нельзя сравнивать с современными. Да и модели прошлого – они все были личностями! Если это была блондинка, то это была блондинка! А сегодня все модели одинаково анарексичны.
Джан Паоло проехал с небольшой экскурсией по Калининграду. Особенно ему понравилось здание Кёнигсбергской биржи, куда в будущем переедет художественная галерея.
Он признался, что планирует привезти в Калининград еще одну выставку. Мастер хочет показать к нам трилогию из книг о Таити , Сейшелах и Мадагаскаре . Это любопытный антропологический проект.
Сейчас Джан Паоло Барбьери работает над проектом, посвященном 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира . А недавно закончил создавать фотокаталог ювелирных изделий и коллекции парфюмерии для Булгари.
Выставка «Мода и вымысел», которую после Калининграда повезут в Санкт-Петербург, проходит в художественной галерее до 17 мая.
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Джан Паоло Барбьери родился в Милане в 1938 году (78 лет), учился в Католическом университете. Работал ассистентом у Тома Кублина, познакомился с коллекциями домов моды Ив Сен Лоран и Баленсиага. Тогда молодому фотографу доверили создать обложку первого номера итальянского Vogue. После этого посыпались заказы французских, немецких и американских изданий. Фотограф открыл собственную студию.
Вскоре переехал в Рим для стажировки на итальянской киностудии, где познакомился с Лукино Висконти и Федерико Феллини .
Барбьери ассоциируется с известными кутюрье: для модных домов Армани, Версачи и Валентино он сделал множество знаменитых рекламных кампаний и культовых портретов от Одри Хепберн до супермоделей Верушки и Миреллы Петтени.
Он не просто стал свидетелем изменения моды и образа женщины в 1960-х годах, но и сам оказал влияние на эти изменения.
Барбьери называют реформатором визуальной действительности 20 века, создателем нового формата модной съемки в послевоенной Европе, одним из лучших портретистов в истории мировой фотографии.
x HTML-код
Итальянский фотограф рассказал калининградцам, как снимал обнаженную Монику Беллучи.. Александр КАТЕРУША
Сегодня в МАММ открывается выставка итальянского fashion-фотографа Джан Паоло Барбьери в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии 2015»
В рамках Девятой московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2015» МАММ представляет выставку итальянского fashion-фотографа Джан Паоло Барбьери «Мода и вымысел». Более сорока лет его имя ассоциируется с известнейшими домами моды: Yves Saint Laurent, Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferré, Vivienne Westwood, для которых он создавал рекламные кампании.
Джан Паоло Барбьери - обладатель множества престижных наград, его работы публикуются в ведущих мировых модных журналах: Vanity Fair, Vogue Italia, Vogue Paris, GQ и др. Выставки Барбьери проходят в авторитетнейших мировых музеях и галереях, среди которых: Музей Виктории и Альберта (Лондон), Национальная портретная галерея (Лондон), Палаццо Реале (Милан), Eduard Planting Gallery (Амстердам), выставочный зал Kunstforum (Вена), Институт изящных искусств (Миннеаполис) и др.
Автор обложки первого номера итальянского Vogue, один из лучших портретистов в истории мировой фотографии, создавший снимки великих кинозвезд и супермоделей: Одри Хепберн, Софи Лорен, Моники Белуччи, Верушки и других. Джан Паоло Барбьери, был не просто свидетелем происходящих в мире моды перемен, он сам оказал огромное влияние на происходящие изменения, в частности, создав новый формат модной съемки в послевоенной Европе, выступая не только в роли фотографа, но и стилиста для своих моделей.
Джан Паоло Барбьери родился в Милане в 1938 году, учился в Католическом университете. Вскоре он переехал в Рим, где в течение года стажировался на легендарной итальянской киностудии «Cinecitta», познакомился с Лукино Висконти и Федерико Феллини, чье творчество оказало огромное влияние на формирование стиля Барбьери. Его снимки невероятно кинематографичны. Тщательно продуманные в отношении света, тени и построения кадра, они передают удивительный эффект движения, ставший визитной карточкой фотографа.
Любовь к кино навсегда стала одним из главных векторов в творчестве Барбьери. Иногда нарочно, иногда невольно, он постоянно отсылает зрителей к образам, созданным его любимыми режиссерами: Эрнстом Любичем, Альфредом Хичкоком, Винсентом Миннелли, воссоздавая атмосферу культовых кинокартин.
На «Cinecitta» его заметил модный фотограф Том Кублин, который в 1961 году предложил Барбьери должность ассистента, что позволило ему поработать с коллекциями домов моды Balenciaga и Yves Saint Laurent, а также открыть для себя мир высокой моды. Кроме того, этот опыт положил начало многолетнему сотрудничеству Джан Паоло Барбьери с издательским домом Condé Nast.
Начиная с 1990-х, поработав почти со всеми ведущими модельерами и глянцевыми изданиями, Барбьери обратился к travel-фотографии. Он снимал людей и природу Мадагаскара, Таити и Сейшельских островов. Его экзотические серии, выполненные в стиле ню, раскрывают тему человеческой сексуальности. В настоящее время Джан Паоло Барбьери проводит много времени между Сейшелами и Миланом, где продолжает сотрудничать с Vogue и Vanity Fair, пишет книги, работает над новыми проектами в жанре натюрморта, одного из своих новых увлечений.
Впервые фотографии культового итальянского фотографа представлены в Петербурге: в музее современного искусства «Эрарта» проходит выставка «Мода и вымысел» ‒ ретроспектива, отражающая разные этапы развития творческого гения Барбьери.
Великого фотографа не просто так называют гением. Он совершил переворот в истории послевоенной моды и фотографии. Именно он оформлял обложку первого итальянского Vogue в 1965 году. После успеха на родной земле один за другим Барбьери поступали заказы от французских, американских и немецких изданий. В эпоху, когда глянец набирал свою популярность, Барбьери в очередной раз сделал невероятное – вернулся к черно-белым снимкам (более того, полностью отказался от ретуши). Ведь совершенный макияж, идеально выстроенный свет, игра с тенью и полное взаимопонимание мастера с моделью создавали на выходе идеальную фотографию.
©GIANPAOLOBARBIERI
Барбьери сам придумывал образы для своих моделей, подбирал одежду и аксессуары, а главное, мог увидеть и вытащить наружу то самое скрытое и сокровенное. Так получались уже давно ставшие каноническими портреты Одри Хепберн, Софи Лорен, Джерри Холл, Моники Беллуччи, Вивьен Вествуд, Майи Плисецкой и других признанных красавиц эпохи.
Неповторимый стиль Барбьери во многом обусловлен его страстью к кинематографу. Сам итальянец получил образование в сфере драматического искусства, поэтому в своих работах во многом воссоздавал утонченную атмосферу лучших кинокартин итальянского неореализма. Вдохновляло Барбьери и американское кино. В фотографиях, представленных на выставке, легко можно увидеть отсылки к творчеству Альфреда Хичкока или Майкла Кертиса с его знаменитой «Касабланкой».
©GIANPAOLOBARBIERI
Сейчас Барбьери 79 лет, вот уже более 40 лет он продолжает творить и выполнять заказы самых престижных мировых изданий, воплощая в своих фотографиях свое видение красоты и элегантности. Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferré – его авторству принадлежит немало громких рекламных кампаний и культовых снимков. Несмотря на преклонный возраст, Барбьери все время ищет новые направления в своем творчестве, одно из последних его увлечений – натюрмортная фотография.
Джан Паоло Барбьери (англ. Gian Paolo Barbieri , р. 1938) - итальянский фэшн-фотограф.
Биография, творчество
Джан Паоло Барбьери родился в Милане в 1938 году. Семья будущего фотографа занималась оптовой торговлей тканями, а его отец был владельцем универмага. В 50-х годах вместе с друзьями организовал арт-группу "The Trio". Кроме того, в молодости находился под сильным влиянием кинематографа (даже сыграл небольшую немую роль в фильме Лукино Висконти «Медея», 1969 и был фотографом на съемках некоторых сцен фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь", La Dolce Vita, 1959).
Джан Паоло Барбьери считается фотографом-самоучкой. По собственному признанию, в молодости он черпал вдохновение из кинематографа (Барбьери даже называют кинематографистом в области фотографии) и открыток неизвестных авторов рубежа XIX-XX веков (такие открытки были популярным явлением своего времени, считаясь при этом долгое время китчем . Позднее они оказали влияние на развитие сюрреализма и некоторых других направлений живописи. Известно, что подобные открытки коллекционировали Сальвадор Дали и Андре Бретон). Некоторое время набирался опыта, работая и участь у известного фотографа того времени Тома Кублина (Tom Kublin). Началом профессиональной карьеры Барбьери можно считать совместную с Кублином публикацию в журнале Harper"s Bazaar за 20 дней до смерти последнего. В начале своей карьеры много снимал на белом фоне. До тех пор, пока по совету Джанни Версачи не решил использовать реальные декорации, что также стало новшеством для модной фотографии. В 1963 году Барбьери некоторое время сотрудничал с итальянским журналом Novita (в 1965 году Novita был преобразован в Vogue Italia, для которого Барбьери оформил первую в их истории обложку).
В 1960-х годах в большинстве журналов еще не существовало должности редактора моды и Барбьери сам начал создавать прически, украшения и т.п. Часто Барбьери использовал необычные материалы (например, серьги с шариками для настольного тенниса, окрашенными в перламутровый цвет). В 1964 году Барбиери открыл свою собственную студию в Милане и спустя несколько лет начал сотрудничать с дизайнерами одежды. При этом тесное сотрудничество с Уолтером Альбини (Walter Albini) послужило поводом для обсуждения и признания профессии стилиста. Моделями для фотосессий Джана Паоло Барбьери выступали такие звезды того времени как Мирелла Петтени (Mirella Petteni), Одри Хепбёрн (Audrey Hepburn), Джерри Холл (Jerry Hall), Верушка (Veruschka), Моника Беллуччи (Monica Bellucci) и многие другие. Фотограф также сотрудничал с модными домами Armani, Versace, Ferre, Dolce&Gabbana, Pomellato и Giuseppe Zanotti.
В конце 1980-х годов Джан Паоло Барбьери начал много путешествовать, переквалифицировавшись в travel-фотографа. В этот период своего творчества создал серии Tahiti (1989), Madagascar (1994) и др. Некоторые его выставки в Европе в это время курировались Дэвидом Бейли (например, в музее Виктории и Альберта в Лондоне и в Кунстфоруме в Вене).
В 2000-х годах Джан Паоло Барбьери продолжил путешествовать, работая при этом и над модными съемками для ряда журналов и домов мод. В 2015 году в галереи 29 Arts In Progress в Милане состоялась выставка работ Барбьери, на которой мастер представил стилизованные под различные сюжеты фотографии, выполненные в своей "особой, чувственной манере".
Джан Паоло Барбьери традиционно работает с аналоговой камерой и не ретуширует свои фотографии. Одной из его ранних камер была Reflex Voigtlander 35 мм. В 1968 году был удостоен премии Biancamano как лучший итальянский фотограф и был назван одним из 14 лучших международных фотографов моды немецким журналом Stern в 1978 году.
Крестный отец послевоенной модной фотографии и один из главных портретистов Одри Хепберн, Моники Белуччи, Вивьен Вествуд и Софи Лорен везет свои работы в Петербург. С 1 сентября в «Эрарте» покажут культовые снимки Джана Паоло Барбьери, во многом сделавшего имидж журналу Vogue и брендам Valentino, Armani, Versace и Gianfranco Ferre. Мы первыми увидели выставку «Мода и Вымысел», организованную совместно с московским Мультимедиа Арт Музеем, и рассказываем о ценнейших экспонатах.
Одри Хепберн в Valentino. Итальянский Vogue. Рим, 1969 год
Барбьери создал принципиально новый формат фэшн-съемки, взяв за основу динамичность кинематографа и вернувшись к черно-белым фотографиям, когда весь глянец совершенствовался в цвете. Его главными менторами в искусстве были немецкий режиссер Эрнст Любич, американский постановщик Винсент Минелли и автор самых жутких триллеров Альфред Хичкок, чьи приемы он пытался перенять в создание портретов, в том числе актрисы Одри Хепберн. Фотография для итальянского Vogue, сделанная в Риме, его любимая: четкость линий капюшона от Valentino и взгляд Хепберн одновременно притягивают и отталкивают, ведь через какое-то время рядом с фото улыбка кинодивы перестает казаться жизнерадостной и эмоциональной.
Джерри Холл в Vivienne Westwood, 1997-1998 годы
В «дикой» фотографии актрисы Джерри Холл Барбьери соединил ДНК бренда Vivienne Westwood и стилистику портретов Ганса Гольбейна. Кампейн, снятый в конце «гранжевых» 90-х, апеллирует к средневековым работам художника для королевской семьи: их можно разгадать по стрелам с любовными записками, жаккардовому платью с квадратным вырезом, гигантской шубе как у Генриха VIII и фрезой на шее – нет, не у модели, а у пушистого зверька в ее руке.
Симонета Джанфеличи для Valentino, 1983 год
На иконическую фотографию прощания возлюбленных Барбьери вдохновила лента «Касабланка». Снимок с моделью Симонетой Джанфеличи почти детально повторяет последнюю сцену фильма, где героиня Ингри Бердман садится на борт самолета в Лиссабон, а Хамфри Богарт провожает ее со словами: «Если ты останешься, то будешь жалеть. Возможно, не сегодня, возможно, не завтра, но скоро и до конца своей жизни».
Пелличчия Венециани. Итальянский Vogue, 1975 год
Эдиториал итальянского Vogue также скосплеил одну из уже существующих работ, а именно картину Джованни Сегинтини «Ветренные матери». Специально для этого в фотостудию привезли огромное дерево, которое Джан Паоло Барбьери срубил собственноручно.
Аполлония, Итальянский Vogue, 1980 год
Барбьери обожает джаз и постоянно включает его на фотосессиях – нравится это моделям или нет. На одной из съемок для Vogue Italia актриса Аполлония ван Равенштейн подхватила саксафонические волны и стала танцевать фламенко в луке из плиссированной блузы, юбки-карандаш, стильного пояса из металлизированной ткани и харизматично взятой в зубы сигареты.
Сью Смитерс для Yves Saint Laurent. Французский Vogue. Париж, 1977 год
Джан Паоло открыл миру не одну профессиональную модель, в том числе главную кавер-герл 70-х Сью Смитерс. Ее дебютная съемка прошла в холодном Париже, а одежду для съемки готовил сам Ив-Сен Лоран.
Загрузка...